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Dawson Creek, en Colombie Britannique est le début de l’Alaska Hwy (Highway=route).

Cette route longue de 2450 km se termine à Fairbanks en Alaska après avoir traversé la Colombie Britannique et le Yukon. Dès le début, nous partons sur la route historique pour passer sur le pont Kiskatinaw, le seul pont tout en bois et courbe toujours utilisé sur cette voie.

635 km plus loin après avoir rencontré seulement 3 petites agglomérations, puis longé des centaines de lacs au milieu de forêts denses, nous arrivons à Watson Lake, la porte du Yukon.

Dans cette ville se trouve sûrement la plus grande forêt de pancartes laissées par des voyageurs. Depuis qu’en 1942 un ingénieur travaillant à la construction de l’Alaska Hwy eut l’idée d’en ériger une mentionnant la distance le séparant de sa ville natale, plus de 78000 visiteurs ont laissé la trace de leur passage sur des poteaux tout autour de l’office du tourisme. Nous n’avons pas dérogé à la règle en ajoutant la nôtre ( merci à Mercedes Calgary qui nous avait offert le gobelet isotherme!).

Nous nous sommes arrêtés à Whitehorse, la plus moderne et grande ville sur l’Alaska Hwy traversée par la rivière Yukon. Aux portes de la ville, nous avons visité la passe migratoire érigée en 1958 ( la plus grande passe en bois au monde). Elle permet au saumon royal (appelé ici chinook) de remonter sur le côté du barrage afin de continuer vers le nord pour frayer en Alaska à plus de 2000 km. La saison ayant commencé, nous avons pu voir plusieurs de ces beaux poissons en train de chercher l’entrée de l’échelle et un en train de la remonter.

Là nous quittons l’Alaska Hwy pour remonter vers le nord, direction Dawson City. Un peu avant cette ville nous partons sur Inuvik par la Dempster Hwy. Cette Piste de terre, gravillons et tout venant est longue de 740 km avec terminus à Inuvik l’été. ( l’hiver la route se prolonge sur la glace vers le nord). Elle traverse la pampa avec toujours de nombreux lacs, ondulant entre de petites montagnes de la chaîne Mackenzie.

Nous avons pu voir notre premier Grizzli avec ses deux bébés.

Au fur et à mesure de l’avancement, les arbres sont de plus en plus petits et espacés, le sol est pauvre et pas suffisament de lumière comme nous la expliqué Bryan, un ingénieur des eaux et forêts Canadien voyageant en camping-car, rencontré sur la route, avec qui nous avons partagé un dîner .

A mi chemin nous traversons le Cercle Arctique. C’est la ligne où, le soleil vient tangenter l’horizon au solstice d’été, avant de réamorcer son ascension.

Inuvik n’a rien d’extraordinaire. C’est une ville où ont été parqués les Inuits et, l’isolement aidant, une partie de la population semble avoir sombré dans l’alcool et la drogue. Ceci plus les problèmes de consanguinité nous a laissés perplexes..Les maisons sont presque toutes sur pilotis et raccordées à des canalisations d’un système de chauffage collectif. Nous avions envisagé un tour en hydravion au dessus du delta de la Mckenzie River, mais le prix nous en a dissuadés (440$ par personne).

Nous avons néanmoins pu voir le soleil de minuit. A priori la clarté dure jusqu’au lever mais nous n’avons pas réussi à le vérifier à cause du sommeil qui nous a gagnés et du ciel couvert le matin.

Nous avons fait le retour en une journée, la piste étant roulante. Toutefois, sur certains tronçons, elle devenait boueuse après les quelques averses que nous avons rencontrées. Le trafic ne nous a pas gênés : personne devant ni dans le rétro sur les 128 premiers km où nous rattraperons 2 motards au gré du passage sur un bac de la Mackensie River.

Au km 186, nous arrivons toujours en solitaire à un autre bac qui fera la traversée de la Peel River pour nous seuls.

C’est au km 375 que nous verrons la 1ere voiture dans notre voie,c’est celle de Michèle et Gaëtan qui venaient de faire une pose photo. Comme la veille où nous les avions rencontrés à Inuvik, nous avons bien discuté et pensons que nous nous reverrons car nos destinations futures sont similaires.

Nous parcourons la suite de la piste jusqu’au km 650 sans rattraper ni être rattrapés par qui que ce soit et en croisant seulement une vingtaine de véhicules ! Mais là c’est l’incident de parcours : un pneu de Vagabond a littéralement explosé. Alain pense que c’est probablement dû à une crevaison lente qu’il n’a pas ressentie à cause des inégalités de la piste et du vent latéral parfois soutenu. Il s’était pourtant arrêté 2 fois 150 km avant parce qu’il trouvait le camion instable mais n’avait rien remarqué visuellement. Il s’est promis de vérifier avec le manomètre la prochaine fois !

A Dawson City nous avons pu commander le pneu manquant (même dimension et marque) livré le lendemain. C’est une ville qui a gardé le caractère d’autrefois, elle est très touristique et animée.

Même les Cow boys ont leur parking, à ne surtout pas occuper car attention !

(ceux qui ne respectent pas seront chatrés).

Le nettoyage de Vagabond, qui en avait besoin après 1480 km de piste nous occupe le reste de la journée.

Notre séjour sur Calgary se prolonge,  Alain voulant faire la vidange du camion avant notre départ pour l’Alaska. Déjà aux USA, nous nous étions rendus compte que le sprinter, bien que très présent, n’était pas équipé du même moteur et que nous ne pouvions pas avoir les filtres par le réseau mercedes. Aucune des nombreuses stations de vidange de Calgary n’acceptant de faire la vidange faute de filtre, nous nous en sommes fait expédier depuis la France par l’intermédiaire de son frère. Le colis devait arriver dans les 3-4 jours par chrono post, c’était sans compter sur les douanes de Toronto qui l’ont bloqué 13 jours ! Après maintes péripéties nous avons pu faire débloquer le colis. Entre temps, un jour où nous étions désespérés, Tim est passé par là, il s’est intéressé à nous et nous a pris en charge. Il connaissait le chef d’atelier de mercedes qui lui a confirmé qu’il possédait le filtre car depuis cette année notre modèle était importé au Canada !!! Nous avons enfin pu faire la révision du camion. De plus Tim s’est proposé de réceptionner le colis et de nous l’envoyer à Vancouver quand nous y serons. Nous l’avons invité avec sa femme Sherry au restaurant pour les remercier, et avons passé une très bonne soirée. Dès le lendemain nous avons donc pu reprendre la route sans plus attendre.

Pendant ce temps, nous avons eu tout loisir de visiter Calgary et ses environs. Nous avons assisté à un Pow Wow organisé en territoire indien par la nation TsuuTina. Il s’agit d’une grande fête où les différentes tribus de la région se regroupent , et les participants revêtus de magnifiques costumes traditionnels se livrent à un concours de danse sous un très grand chapiteau. C’est une manière bien sympathique de faire perdurer leurs coutumes et de les transmettre à leurs descendants. Il est à noter que ces réunions ne font pas partie des circuits touristiques, aucune pub n’étant faite dans aucun office de tourisme, de plus l’entrée est libre et gratuite.

En marge de cette manifestation, toujours sur les terres de la nation Tsuu Tina, nous avons assisté à un rodéo pour lequel les deux catégories, chevaux et taureaux, sont aussi spectaculaires l’une que l’autre.

La ville de Calgary est traversée par la rivière Bow. Une île, Prince’s Island, forme un très beau parc où se tiennent festivals de musique et représentations de théatre. C’est aussi un endroit très prisé par les sportifs qui pratiquent jogging et vélo.

De retour dans les Rocheuses, nous allons à Canmore, petite ville au pied des montagnes qui a servi de base de ski nordique lors des J.O. de 1988.

De là, nous empruntons une piste de 70 Km vers Kananaskis qui offre de très beaux points de vue au cœur des montagnes et faisons la rencontre avec un orignal.

Nous atteignons Banff par l’autoroute Trans Canadienne. Des ponts ont été construits pour permettre à la faune sauvage de traverser sans danger.

Nous commençons la visite du Parc National de Banff par Lake Louise dont les eaux ont une couleur bleu vert laiteux de toute beauté. Cette couleur est due à la poudre de roche broyée par le glacier et amenée par les eaux de fonte.

Une randonnée à VTT nous amène au lac Ross après avoir traversé la ligne de partage des eaux. Là, un torrent le Divide, a la particularité de se diviser en deux, les eaux à droite allant se déverser dans l’océan Atlantique et celles partant à gauche dans l’océan Pacifique à 4500 km de l’autre…

Nous avons la chance de voir plusieurs ours noirs dont une mère avec ses 2 oursons.

Nous faisons une randonnée à pied contournant le lac Bow, pour aller jusqu’aux chutes du glacier Bow, durant laquelle nous ne nous lassons pas d’admirer la couleur des eaux.

Nous rejoignons Jasper par la Promenade des Glaciers. Cette route relie le Parc National de Banff à celui de Jasper. Nous nous arrêtons au Centre du Champ de Glace au pied du Glacier Athabasca que nous approchons après une petite marche à travers la moraine. On prend réellement conscience du réchauffement climatique qui a provoqué son recul impressionnant.. Ce glacier est comme 7 autres des environs alimenté par l’immense champ de glace de Columbia qui le domine. L’eau de fonte de ce champ de glace alimente 3 grands systèmes fluviaux : celui de la rivière de Saskatchewan, celui du fleuve Columbia et celui de la rivière Athabasca pour finalement aboutir dans 3 océans Atlantique, Pacifique et Arctique.

Plus bas, nous allons voir les spectaculaires chutes Athabasca.

Depuis Jasper, ville très touristique, nous partons à VTT par un sentier à travers la forêt jusqu’au lac Pyramid. Durant cette promenade nous rencontrons un Wapiti puis nous allons dormir au bord du lac Maligne, le plus grand des lacs du parc Jasper avec ses 22 km de long.

Les parcs de Banff et Jasper avec leurs multitudes de lacs, de sommets et de Glaciers nous ont à leur tour charmés. Nous avons aussi beaucoup apprécié d’y voir des ours, des wapitis, des big horns et autre faune sauvage.

Le Parc de Waterton est contigu au Parc du Grand Glacier mais côté Canada.

Après un passage de frontière sans aucune difficulté (un simple tampon sur nos passeports tendus par la vitre), nous entrons au Parc de Waterton Lakes. Comme son nom l’indique, les lacs sont très nombreux et notre randonnée partira de celui de Cameron pour atteindre celui de Summit après avoir traversé des forêts et des alpages aux prairies fleuries.

Nous avons la chance de voir un nouvel ours noir à quelques mètres de nous et restons un bon moment à le photographier et le filmer depuis Vagabond.

L’arrivée sur Calgary nous déconcerte quelque peu. Passé olympique oblige, nous pensions arriver dans une ville entourée de hautes montagnes alors que nous trouvons une ville à seulement 1000m d’altitude au milieu d’une vaste plaine avec seulement quelques sommets des Rocheuses se profilant à l’ouest 100 km plus loin.

La région est réputée pour les nombreux ossements de dinausores découverts dans les badlands ( mauvaises terres). Nous nous rendons à Drumheller pour visiter le « Royal Tyrrel Museum of Palaeontology » qui regroupe des dizaines de squelettes reconstitués de ces bébêtes qui vivaient là il y a 250 millions d’années.

Pour nous y rendre nous avons traversé des plaines très cultivées principalement du colza avec des champs jaunes éclatant qui s’étendent à perte de vue bordés de prairies d’un vert non moins lumineux et au milieu desquelles de nombreux étangs se sont formés. Les forages pétroliers, disséminés au milieu des champs, sur lesquels les pompes à balanciers s’activent font aussi partie du paysage.

Toujours dans le secteur des badlands, nous allons voir les Hoodoos, les demoiselles coiffées du coin.

Nous assistons à une parade musicale de la Police Montée Royale dans le Fort de Macleod ( datant de 1884) dans la ville du même nom, dont la rue principale a été préservée avec ses maisons originelles

Le site de « Head Smashed in Buffalo Jump » est inscrit au patrimoine mondial. Un musée a été construit contre la falaise qui servait aux indiens à organiser leurs chasses aux bisons. Usant de ruses, habillés de peaux et de têtes de loups, ils contournaient les troupeaux pour les effrayer alors que le reste de la tribu agitant des peaux de bisons canalisait les hordes emballées vers cette falaise afin qu’ils se précipitent dans le vide. Au bas, il aurait été retrouvé un tas d’ossements de 12 m de haut! Aujourd’hui, le musée retraçant ces chasses est très bien fait, mais la falaise, érosion aidant, n’est plus très spectaculaire.

De retour sur Calgary nous allons sur le site Olympique du Saut à ski pour voir les impressionnants tremplins. Des sauteurs évoluent sur des tremplins d’entraînement qui sont équipés de pistes synthétiques, mais l’été, la plus grosse activité est le vélo de descente.