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16/12 au 30/12/2014

Vagabond apparemment en ordre de marche, nous pouvons reprendre notre route vers le Mexique après des au revoir émouvants à Jim et Linda .

Au sud de Monterey la petite route sinueuse de Big Sur qui longe la côte à flanc de montagne nous offre de très jolis points de vue sur le Pacifique malgré le temps nuageux.

Vers San Simeon, Piedras Blancas est une partie de la côte où les éléphants de mer viennent se reproduire par milliers. Nous y sommes à la saison où les mâles adultes arrivent, impressionnants par leur taille ( jusqu’à 5 m de long ), leur poids ( jusqu’à 2300 kg ), et leur agressivité pour défendre leur dominance sur une portion de plage.

Nous profitons de l’accès autorisé aux véhicules pour rouler sur la plage de Pismo Beach et dîner en tête à tête avec l’océan.

A Los Angeles, nous rejoignons nos amis Christophe et Béatrix devant la maison que leurs amis Français Pascal et Laeticia ont louée pour un mois afin de recevoir leurs 2 grands fils. Ils voyagent depuis 1 an et demi en Amérique du Nord avec leur fils Théo, 9 ans, à bord d’un poids lourd 4X4 Man équipé d’une très belle cellule camping-car et ont un projet d’itinéraire similaire au notre. Nous passons chez eux deux agréables soirées à manger et bavarder dans une bonne ambiance. Nous espérons que nos routes se croiseront à nouveau.

Comme il se doit, nous allons arpenter Hollywood Boulevard et ses fameuses étoiles.

La visite d’Universal Studio est aussi incontournable. Le parc d’attraction n’est pas ce qui nous a le plus intéressés, bien que les films en 4D fassent appel à une technologie hi-tech : A la technologie 3D s’ajoutent des sièges qui transmettent les secousses, les chocs, les effets de plongée, quelques vraies gouttes d’eau au visage quand il y a des éclaboussures et des jets d’air au niveau des jambes. Ce qui nous a le plus impressionnés, c’est la visite des studios où on se promène dans des rues de Paris, de Londres, de New York ou du Texas, longées d’immeubles en durs et non pas de simples façades décors…

Nous empruntons un tronçon de la mythique route 66 pour nous rendre au parc de Joshua Tree et passons par Pioneers Town, une ville où sont tournés de nombreux westerns.

Dans le parc de Joshua Tree deux déserts se rencontrent, celui de Mojave, le plus élevé, est celui qui abrite les grands Yuccas et d’immenses empilements de blocs de granit comme dans Hidden Valley. Le désert du Colorado quant à lui reçoit buissons et cactus.

Nous sortons de joshua Tree par la route désertique de Box Canyon pour atteindre Palm Désert puis Palms springs, ville chic entourée de vignes, grandes exploitations agricoles et des étendues de palmiers dattiers.

Nous passons la soirée dans notre camion avec Christophe et Béatrix. La nuit suivante, Alain décide de jouer avec un camion de pompier et une ambulance… grandeur nature. En effet, au milieu de la nuit nous avons dû appeler les urgences à cause d’une crise de coliques néphrétiques. Nous avons pu apprécier l’efficacité du service d’urgences de l’hôpital Désert Palm : pris en main à 4h du matin, sorti soulagé à 8h avec une prescription.

Nous faisons un bivouac au bord du lac de Salton Sea à -60m d’altitude, 2ème point le plus bas des USA après la vallée de la mort. Ici nous pouvons voir beaucoup d’oiseaux dont des pélicans blancs.

Après une 2ème nuit dans un désert, cette fois ci au niveau de la mer,nous avons la surprise au matin de voir les montagnes environnantes toutes blanches. Nous allons rouler dans la neige de 500m à 1300m d’altitude pour rejoindre Tecate, poste frontière avec le Mexique.

La Californie nous a surpris par sa variété et ses contrastes : ses déserts, son agriculture, ses plages et ses côtes découpées, ses grandes zones inhabitées et ses immenses villes.

Pendant ces 9 mois à sillonner USA-CANADA, nous avons parcouru 48700 km

• Point le plus bas où nous avons roulé : -70m vallée de la mort – Californie
• Point le plus haut : 4303m sommet de Pikes Peak – Colorado
• Point le plus au Sud : 24°19′ Key West – Floride
• Point le plus au Nord : 68°30′ Inuvik – territoire du nord Canadien
• Point le plus à l’Ouest : 152° Anchor point – Alaska
• Les paradoxes : température de 25° à Fairbanks Alaskatempérature de -5° en Californie du Sud avec les cactus enneigés
• Les Inoubliables :-Nos rencontres avec Tim à Calgary puis avec Jim et Linda à Aptos- Les paysages exceptionnels qu’offrent les grands Parcs ainsi que toute la faune qu’ils recèlent.
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19/11 au 15/12/2014

Notre séjour chez Jim et Linda se prolonge car nous avons dû envoyer le calculateur de Vagabond en France pour une reprogrammation et la société qui nous avait promis par mail une action rapide l’a gardé 18 jours ! ( pour une heure de travail !). Une nouvelle fois, nous nous félicitons de ne pas avoir planifié notre voyage, ce qui nous épargne tout stress vis à vis du calendrier.

Ces 5 semaines passées ici nous ont permis de nous immerger dans la culture américaine et d’adopter leur rythme de vie (du moins celui de retraités aisés), petit déjeuner vers 10h30, dîner sur le pouce vers 15 h et copieux souper vers 18 h. Certains s’inquiètent de savoir ce que l’on mange aux USA. Qu’ils se rassurent ! On est bien loin de la mal bouffe des fast food ! A chaque repas, Linda nous mijote d’excellents plats et desserts cuisinés avec des produits de qualité. Alain en a profité pour se laisser quelque peu pousser le ventre ! A la fin des repas ils l’appelent « Alan Michelin Bouddha ». Françoise leur cuisine aussi des plats du Sud de la France et a fait de gros progrès en Anglais à force de discuter recettes et livres avec Linda.

Les couchers de soleil depuis la terrasse sont chaque jour un moment privilégié.

Ce bateau, étonnamment construit en béton armé, faisait partie d’une flotte construite pendant la 1ère guerre mondiale qui devait servir à des échanges entre la France et l’Angleterre. Terminés trop tard en 1919, ils resteront en Amérique. D’autres exemplaires sont encore à flot dans le port de Seattle. Celui ci a été acheté par la ville d’Aptos en 1929 pour l’échouer au bord de la plage de Sea Cliff et l’aménager en dancing avec piscine, accessible par un ponton. Après que des tempêtes l’aient brisé son accès a été interdit et il sert maintenant de refuge à une vie marine intense.

Santa Cruz est un bastion du surf. A longueur de journée les spots réputés sont pris d’assaut par de nombreux surfeurs.

Jim qui avait commencé sa carrière en créant des surf shops connaît de nombreuses personnalités de ce sport dont Jack O’Neill, inventeur dans les années 50 des combinaisons néoprène. Il a aussi fréquenté les windsurfeurs les plus réputés de la planète comme Mike Waltze et Robby Naish ( il participait au championnat de hobby- cat avec le père de ce dernier )

La maison de Jack O’Neill ( le plancher de sa terrasse qui surplombe le spot de surf est vitré…)

Toute la côte Ouest est sous la menace d’un tsunami car c’est ici que la plaque océanique et la plaque continentale se chevauchent. On trouve de partout des panneaux rappelant ce risque et d’autres indiquant les routes d’évacuation à emprunter en cas d’alerte.

Au sud de Monterey, Jim nous emmène parcourir la magnifique route côtière « 17 Mile Drive » à travers le parc de Pebble Beach. C’est un site protégé, domaine des milliardaires, avec golfs, yacht clubs et maisons luxueuses, dont une propiété de Clint Eastwood.

Nous allons à Los Gatos assister à la grande parade annuelle qui, depuis 58 ans, marque le début des fêtes de fin d’année. C’est une fête très populaire.

Tous les clubs, associations, écoles, commerces viennent défiler dans un joyeux tintamarre.

La fin de l’année aux USA est très festive. Cela commence début Novembre par Halloween  qui est ici une fête très importante préparée 3 mois à l’avance. Dans les magasins des rayons entiers sont consacrés aux décorations spécifiques : courges, sorcières, squelettes, toiles d’araignées…

S’en suit le 4ème jeudi de Novembre « Thanksgiving » jour férié marqué par un bon repas (certains l’appellent d’ailleurs Turkey Day -le jour de la dinde-).

Enfin les fêtes de Noël se préparent dès le premier week-end de Décembre avec de nombreuses décorations, illuminations et parades. Il en est qui forcent un peu sur la déco…

Ces 5 semaines pendant lesquelles nous avons renoué avec la sédentarité et la routine expliquent la pauvreté de notre blog et nous donnent l’occasion de publier ce supplément sur les fameuses boîtes aux lettres américaines.

Walter et Jane que nous avions rencontrés lors d’une soirée chez Don et Suzie nous ont proposé de venir occuper gratuitement une maison qu’ils mettent en location, car elle était libre pour la semaine.

Nous acceptons afin de laisser Jim et Linda se retrouver au calme. C’est une maison luxueuse en bordure du port de plaisance de Santa Cruz à deux pas des plages.

Décidément nous avons été gâtés durant toute cette halte. Don et Suzie nous ont offert 12 bouteilles de bon vin, Jim et Linda l’hospitalité, toutes les commodités de leur maison qu’ils nous ont laissée ouverte 24/24h, le partage de tous leurs soupers et le prêt de leur VW….

Notre séjour à Aptos aura été ponctué par des promenades à pied, à vélo, en kayak ; en voiture avec chauffeur et guide (merci à Jim et Linda) et en VW California.

En plus de l’amélioration de notre Anglais, cela nous a permis de nous faire des amis. L’accueil, la gentillesse et la serviabilité de nos hôtes et de leurs amis nous ont ouvert les yeux sur un art de vivre que nous n’avions pas connu en France. Nous ne les oublierons certainement jamais. Après notre retour, notre comportement vis à vis des touristes étrangers sera assurément influencé par cette expérience.

5/11 au 20/11/2014,

Nous partons de San Francisco vers le sud par la route côtière qui offre de très belles vues sur le Pacifique, le bord d’océan alternant caps rocheux, plages et petites villes avec ports de plaisance et de pêche.

Nous nous rendons à San José où nous avions pris un rendez-vous chez Mercedes pour la vidange de Vagabond puis retournons vers la côte. Nous traversons le parc de « Big Basin Redwoods » en empruntant une jolie petite route qui slalome entre des arbres majestueux.

A Santa Cruz, nous allons visiter l’université de la mer devant laquelle ont été assemblés les squelettes d’une baleine grise et d’une baleine bleue.

En compagnie de nos amis Christophe et Béatrix, nous nous rendons à Aptos chez Jim et Linda qui nous avaient invités quand nous les avions rencontrés en Oregon il y a 2 mois. Avec ce couple de retraités, sportifs et des plus sympathiques, nous nous étions réciproquement fait visiter nos camping-cars et le courant était de suite passé. Nous avons l’agréable surprise d’arriver dans une luxueuse propriété, dans un parc en bord de mer avec vue sur toute la baie de Monterey et nous sommes accueillis comme des rois. Le jour même, de leur terrasse nous avons la chance de voir des baleines venues se nourrir tout près juste en dessous de nous. Le lendemain, ce seront des biches dans le jardin mais celles ci sont moins appréciées par nos hôtes car elles viennent manger leurs fleurs.

Nous allons tous ensembles faire une sortie en kayak et pagayons au milieu des lions de mer et des loutres, dommage que le temps se soit rapidement gâté.

Le chat de la maison, Luca, est un gros matou très câlin et surprend par ses grosses pattes qui comptent 6 griffes devant et 7 derrière !

Nous allons faire une marche en forêt et passons à côté de quelques arbres plusieurs fois millénaires ! Toutefois la plupart des arbres ne sont que centenaires car ils avaient été coupés pour reconstruire San Francisco après le tremblement de terre de 1906.

Il y a quelques jours, Alain s’était cassé une dent, grâce à Jim et Linda, il obtient de suite un rdv chez leur dentiste pour la pose d’une couronne.

Amateurs de bons vins, Jim et Linda font partie d’un club et nous font visiter différentes caves avec dégustations de vins Californiens que nous apprécions.

Jim et Linda nous amènent chez leurs amis Don et Susie pour un breakfast Mexicain et pour nous montrer leur sprinter 4X4 aménagé. Comme le 4X4 sprinter n’a jamais été importé aux USA, ils ont acheté un modèle standard sur lequel ils ont fait monter une boîte de transfert et un pont AV de Ford. Equipé de grosses roues, de treuils à l’AV et à l’AR ainsi que de massives protections, il doit avoir de bonnes aptitudes en tout terrain et en tout cas une bonne gueule.

Jim et Linda ont consacré leur vie au sport. Tous deux professeurs de sport, ils ont commencé par créer une piscine spécialisée dans l’apprentissage de la natation aux enfants puis se sont agrandis en créant un club de mise en forme et de sport comprenant 2 piscines, 7 cours de tennis, de très grandes salles équipées de tout le matériel adéquat, cours de yoga, de gym…Les vestiaires possèdent des jacuzzis et saunas !!

Ils ont couru de nombreux triathlons, marathons et ont beaucoup voyagé y compris en Europe pour randonner à vélos ( ils ont aussi sillonné la Provence et grimpé le Mont Ventoux ), et continuent à s’entraîner régulièrement.

Jim et Alain se sont régalés lors d’une sortie à VTT sur des vélos haut de gamme prêtés par l’usine voisine « Santa Cruz » (sise bien sûr dans la ville du même nom) au cours de laquelle ils ont rencontré de nombreuses dindes sauvages.

Pendant qu’Alain allait se faire poser la couronne, Françoise a profité de la piscine du club pour se défouler sur 1km500.

L’ancien camping-car de Jim et Linda: un Westfalia synchro sur lequel ils ont fait monter un moteur 1,8 l turbo de 240 cv.

Nous profitons de l’hospitalité de nos hôtes pour préparer Vagabond à affronter les routes d’Amérique du Sud tout en digérant un gasoil de qualité inférieure.

26/10 au 04/11/2014

Le Parc National de Yosemite est au cœur de la Sierra Nevada. Nous l’atteignons par Tioga Pass, un col à 3000 m d’altitude

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Nous sommes entourés d’impressionnantes montagnes de granit dont certains monolithes comme « El Capitan » offrent des parois verticales de plus de 1000 m aux grimpeurs du monde entier.

Nous montons sur un dôme de granit pour une vue à 360° sur les alentours où les forêts d’immenses pins, cèdres, séquoias et chênes semblent sortir à même le roc.

Au milieu du parc, Half Dome s’élève à 2900 m et en est le sommet le plus représentatif. Nous allons jusqu’à Glacier Point où s’offre à nous une vue aérienne sur la vallée.

Une courte balade à pied nous amène au bas de « Yosemite Falls », les cascades de Yosemite mais nous sommes à la saison sèche et nous ne voyons que les traces sur les falaises, et bien sûr les chutes d’eau sans eau c’est nettement moins spectaculaire et photogénique.

Sacramento, capitale de la Californie, a été une base commerciale importante à la période de la ruée vers l’or, ce qui est toujours visible par les décors western de son vieux centre ville.

Nous y avons retrouvé nos amis Suisses Christophe et Béatrix pour la visite. Le Capitol de Sacramento construit à la 2ème moitié du 19ème siècle abrite un intéressant musée où les salles du trésor de différentes époques ont été reconstituées avec les mobiliers et les coffres authentiques.

Les alentours de Sacramento bénéficient d’un climat de type méditerranéen. De nombreuses propriétés viticoles se partagent les plaines environnantes et nous voyons pour la première fois sur ce continent des oliviers étrangement taillés.

Nous arrivons sur San Francisco par le Golden Gate Bridge qui séduit par ses lignes et ses proportions admirables.

Après des promenades en bord de mer sur les nombreuses jetées où se prélassent des Lions de mer, nous prenons les cable-cars, ces fameux tramways conçus en 1873 permettant de gravir les fortes pentes entre les différentes rues au flanc des collines. Ces voitures sans moteurs sont tirées par un câble d’acier intégré à un 3ème rail central qui est entraîné en permanence par un moteur en bout de ligne. Le conducteur ( gripman) pince ce câble à l’aide de grands leviers reliés à d’antiques mécanismes qui nécessitent une bonne force. Le freinage est lui aussi rudimentaire, le gripman devant relâcher le câble puis tirer fortement sur un autre grand levier qui fait frotter des patins sur les rails. C’est bien sûr une des principales attractions touristiques, mais c’est aussi resté un transport collectif toujours utilisé par les habitants.

La rue Lombard est aussi une curiosité avec sa forte pente et ses lacets empruntés à la descente par de nombreuses voitures.

Nous prenons un ferry pour aller sur l’île d’Alcatraz visiter la prison d’où personne n’a réussi à s’échapper vivant ( le doute subsiste pour 3 prisonniers disparus supposés s’être noyés). Un de ses plus célèbres détenus fut Al Capone. Fermée depuis 1963, l’île est maintenant la propriété du National Park Service et sa visite commentée est intéressante.

Dimanche une longue promenade dans Golden Gate Park, fermé à la circulation automobile, nous a permis d’apprécier ses arbres centenaires, ses étendues d’eau et autres jardins de roses.

Même ici tout se finit devant un bon plat ( gratin Dauphinois) et beaucoup de rires.

Une petite randonnée nous mène a côté de jolis rochers en forme de champignon au pied torsadé »The Toadstools ».

La route qui mène à la bordure Nord du Grand Canyon nous fait passer de 1100 m à 2700 m d’altitude. Depuis que nous sillonnons les USA, nous sommes presque toujours surpris que ces changements d’altitude se fassent sans vraiment s’en rendre compte, les routes souvent droites montent progressivement au milieu de plateaux inclinés et l’impression est totalement différente de ce que nous avions l’habitude de ressentir en gravissant les cols Alpestres ou Pyrénéens. De plus, depuis que nous sommes en Arizona-Utah les décors sont ici inversés : en dessous de 2000 m les terres sont arides avec une végétation rase puis au dessus on retrouve des forêts de grands arbres ainsi que leur faune.

Les vues sur le Grand Canyon depuis le nord nous déçoivent quelque peu, d’autant plus que le ciel est nuageux et que l’on n’aperçoit le Colorado qu’au loin, 1600 m plus bas. Nous y retournerons par le sud dans quelque temps.

Bryce Canyon, par contre, a tenu ses promesses. Les paysages sont enchanteurs et l’on s’imagine des armées de soldats et des châteaux forts au milieu desquels nous faisons une jolie balade.

Nous visitons le parc National de Zion. Ici la végétation ajoute de belles couleurs à celles déjà variées des roches. Les torrents sont aussi présents et nous en profitons pour remonter à pied un canyon par un chemin qui longe « goose creek », puis faisons un détour par « Weeping Rock », le rocher qui pleure.

Après des centaines de kilomètres de traversée de désert, c’est à l’aurore que nous arrivons sur Las Vegas. Cette grande ville émerge au beau milieu d’un plateau encadré de montagnes ocres.

Nous allons directement au cœur du célèbre quartier entourant Las Vegas Avenue et nous garons derrière l’hôtel de Paris pour aller déambuler plus de 3 h dans les salles de jeux et sur les trottoirs où l’animation est à son comble : artistes de rues, musiciens, portraitistes mais aussi jeux d’eau, de sons et de lumières devant les grands hôtels. Nous sommes restés sur cette place de parking gratuit pour le reste de la nuit et bien sûr, ça a été notre bivouac le plus bruyant depuis le début de notre voyage.

Le lendemain, nous prenons la direction de la Californie, mais Alain ne résiste pas à l’appel d’un circuit de VTT empruntant des sentiers qui serpent entre les cactus en plein désert.

La Californie est l’état le plus peuplé des USA, mais en l’abordant depuis Las Vegas, c’est à nouveau par des centaines de kilomètres de désert sans âme qui vive que nous commençons sa traversée pour arriver à « Death Valley », la Vallée de la Mort. Nous nous engageons dans cette vallée qui est longée par une route goudronnée côté Est et une piste côté Ouest. C’est bien sûr sur cette dernière que nous partons. Nous nous arrêtons pour un bivouac à l’opposé du précédent.

Nous profitons de la nouvelle lune pour admirer les milliers d’étoiles. Cet endroit à l’écart de la pollution et sans aucune lumière artificielle est reconnu pour ces observations. En regardant le GPS, nous constatons que nous sommes à moins 22 m d’altitude !

Le lendemain nous poursuivons la descente de la vallée pour atteindre moins 88 m, point le plus bas d’Amérique du Nord, puis en sortons pour monter à Dantes View, plus de 1700 m au dessus pour un point de vue exceptionnel.

De retour à Furnace creek « moins 70 m », la température est de 37°C (pas mal pour fin Octobre!) C’est ici qu’ont été enregistrés des records de chaleur, et à l’office du tourisme les conseils pour éviter la déshydratation abondent. Ils affichent même le nombre de décès depuis le mois d’Avril ( cette année 2 ).

Au fond de la vallée nous allons marcher sur les dunes de sable de Mesquite, avant de trouver un nouveau bivouac à l’écart de la civilisation.

Un joli camion customisé pour promener « toutou » et accessoirement tirer une imposante caravane.

Nous faisons une incursion dans le Colorado pour visiter le site archéologique de Cliff Palace dans le parc de Mesa Verde. Ce site abritait la principale communauté de Mesa Verde au XIII ème siècle. D’autres sites moins importants sont disséminés le long des falaises environnantes, tous accessibles par des échelles.

Nous ressortons du Colorado pour continuer à travers les déserts de l’Utah où les seules traces de civilisation sont les puits de pétrole.

Nous quittons la route pour emprunter la piste qui traverse la « Valley of the Gods », splendides décors baignés dans une lumière et des couleurs de toute beauté.

Monument Valley est dans le parc Tribal des Navajos. Le site est entièrement géré par les descendants des Nations Primitives. De nombreux opérateurs proposent des visites serrés sur des bancs installés à l’arrière de gros pick up 4X4 ( certains étant équipés de protections en plexiglass, Alain les appelle les papamobiles…). C’est à bord de Vagabond que nous parcourons les pistes de cette impressionnante vallée où ont été tournés de nombreux westerns et on n’aurait pas été surpris de voir apparaître des indiens ornés de plumes au détour de ces roches rouges.

Le soir nous nous installons en bordure du plateau qui domine cette vallée pour assister au coucher du soleil et passer la nuit.

Après 200 km de traversée de désert toujours en territoire Navajos, nous arrivons à Antelope Canyon. La visite de ces canyons ne se fait qu’accompagnés d’un guide. Nous choisissons une visite de 3h 30 qui nous permet de profiter pleinement de cet endroit unique qui nous émerveille. Le soleil qui pénètre dans ces failles les éclaire admirablement, permettant des photos abstraites étonnantes.

Sortis de ces canyons, nous partons nous réhydrater au bord du lac Powell en passant sur le barrage de Glen Canyon d’où les couleurs nous surprennent à nouveau. D’un côté le lac Powell d’un bleu éclatant, de l’autre côté le Colorado qui poursuit sa route, ruban d’un vert émeraude encaissé entre des parois ocres. Nous avons vérifié sur la carte qu’il s’agit bien du Colorado car nous étions persuadés de le trouver, comme son nom l’indique, avec des eaux rouges. L’explication est que tous les sédiments transportés en amont se déposent au fond du lac Powell, le barrage ne laissant ressortir qu’une eau claire qui se repigmente au fur et à mesure pour atteindre le Grand Canyon avec sa fameuse couleur. Ce barrage fait partie d’un ensemble de barrages sur différents canyons qui ont permis de créer le Lac Powell en remplissant Glen Canyon sur 300 km de longueur.

Le motonautisme est ici à son affaire. Pour nous, ce sera kayak et baignade très appréciés après tous ces jours à traverser des étendues désertiques… Nous passons deux jours et deux nuits au bord de l’eau sur cette plage idyllique.

Ci dessous quelques photos d’Antelope Canyon triées parmi la centaine de photos que nous avons prises.

 Nous découvrons l’Oregon par sa bordure Pacifique. La côte est très peu urbanisée et nous profitons des longues plages bordées de grandes dunes entrecoupées par quelques caps rocheux, promontoires idéaux pour profiter de la vue sur l’océan où passent de nombreuses

baleines grises à quelques centaines de mètres. Le panache de leur puissant souffle permet de les repérer facilement et c’est un spectacle dont nous ne nous lassons pas, agrémenté par le vol des pélicans blanc et la nage des phoques et lions de mer.

Nous allons visiter la grande fromagerie de Tillamok, grosse productrice d’édam. Nous en ressortons avec quelques morceaux. Le bateau qu’ils utilisaient autrefois pour écouler la marchandise dans les différents ports leur sert maintenant d’emblème.

Nous rencontrons pour la 3 ème fois Christophe et Béatrix à quelques milliers de kilomètres d’intervalle et restons 3 jours ensemble à visiter la côte et aussi à partager nos repas, dont une fondue bourguignonne, dans une ambiance de gaieté et de fous rire.

Nous  voyons des plantes carnivores appelées Darlingtonia ou plante cobra.

Nous rentrons dans les terres où nous retrouvons forêts denses et cascades qui laissent peu à peu au fil des kilomètres place à des montagnes plus dénudées.

Crater Lake est vraiment splendide. Ce lac à près de 2000 m d’altitude s’est formé dans le cratère d’un volcan. La pureté de son eau et la profondeur de 600 m lui donnent une couleur bleu intense. Les 53km de la route qui encercle le cratère sont un enchantement à parcourir.

Nous arrivons au Nevada et roulons sur plusieurs centaines de kilomètres au milieu de vastes plaines désertiques encadrées de montagnes de roches volcaniques sans la moindre touche de verdure, domaine des antilopes et coyotes.

Nous arrivons sur l’immense plaine du désert du lac salé et prenons la direction de Bonneville Speedway, célèbre piste ovale tracée chaque été sur la croûte de sel, longée par une ligne droite de 16 km où sont établis depuis très longtemps les records de vitesse sur roues (1001 km/h atteints en 1970). Là, petite déception car les pluies ont inondé le site en dissolvant la croûte et causant l’annulation de la course prévue. Donc pas de pistes à voir mais le site grandiose mérite le détour.

Nous traversons de désert d’ouest en est. La route est droite sans la moindre dénivellation sur 80 km ( du nord au sud il fait + de 330 km..)

Les ensembles routiers n’ont ni limite de longueur, ni limite de vitesse. Les marchands de pneus doivent les accueillir avec le sourire:pas moins de 38 enveloppes pour celui-ci qui roulait à 130 km/h.

Salt Lake City a été créée en 1847 par des pionniers mormons qui ont été rejoints rapidement par des mormons du monde entier et particulièrement d’Europe. C’est devenu le siège de cette église et aujourd’hui ses 180000 habitants en font la 1ère ville de l’Utah.

Bien que non croyants, nous avons profité de notre passage pour aller visiter Temple Square avec 2 soeurs francophones qui nous ont guidés gratuitement. C’estsur un parc de 140 ha qui occupe le centre ville que sont installés temple, centre de conférences, tabernacle et autres lieux d’assemblée et d’administration.

Au sommet de la ville, se trouve le Capitole, siège du gouvernement de l’Utah.